Вот всем хороши микроконтроллеры - маленькие, программируемые, "умные" - одно плохо: нельзя вот так просто так взять и включить, скажем, двигатель откатных ворот или группу прожекторов на объекте.
Двигателю нужно 220В, а то и 380, а микроконтроллер питается от 3.3.
Для этого давным-давно придуманы реле, тысячи их.
Казалось бы, все просто и понятно - контроллер включает реле, реле включает то-что-надо-включить.
И вот тут начинаются разные интересные нюансы.
Самый старый и дубовый тип реле - механические.
На магнитную катушку подается напряжение - катушка создает магнитное поле - притягивается якорь, который механически соединяет контакты.
У таких реле как правило минимальное сопротивление во включенном состоянии - только сопротивление контактов, поэтому они хорошо подходят там, где предполагаются большие токи. Например, лампы накаливания, электрообогреватели и прочее подобное - по сути, всё то, где большой ток протекает через некоторое сопротивление нагрузки.
Чем больше ток - тем толще должны быть контакты, и больше площадь контактных площадок. Если эти параметры недостаточны - контакты будут греться, окисляться, контакт станет хуже, сопротивление выше, нагрев больше - и так пока всё это не сгорит с дымом и искрами.
Поэтому у механических реле всегда есть расчетный ток, который превышать не стоит.
Но чем больше расчетный ток, чем больше площадь контактов - тем сильнее нужно их прижимать, а это значит что управляющий ток тоже должен быть больше, и получается что исходная задача "включать ЭТО микроконтроллером" снова не выходит.
И вот это уже решается каскадным включением реле: например, включаем слаботочное реле, которое подает питание на более мощное реле, которое подает питание на контактор, который щелкает здоровенным контактным пакетом - и вот уже у нас включилась цепь на сотню ампер.
Ну и конечно, даже слаботочное реле всё равно потребует больше тока, чем может дать микроконтроллер, поэтому придётся использовать ключевой транзистор или оптопару (которая по сути является комбинацией светодиода и фототранзистора).
При этом ток, который пойдет через ключевой транзистор - зависит в том числе от управляющего напряжения реле: для того чтобы магнитная катушка смогла развить нужное усилие прижима - она должна потребить некоторую мощность, а мощность равна Ток * Напряжение.
Из этого следует простой практический вывод: если брать типовое электромагнитное приборное реле, которые могут быть на разные управляющие напряжения - то имеет смысл брать на большее напряжение: тогда ток будет меньше, и нагрев транзистора тоже меньше.
То есть, лучше на 12, чем на 5, и лучше на 24 чем на 12.
Правда, при этом возникает вопрос о том, что питать схему нужно соответствующим напряжением, например, 12В, а контроллер у нас 3.3, и это значит нужно понижать напряжение, причем желательно с помощью DC-DC модуля...
Кроме того, механические реле не очень хорошо работают с индуктивной и емкостной нагрузкой.
Индуктивная - это как правило всякие асинхронные двигатели, как правило достаточно мощные.
Проблема тут в том, что в сети переменного тока момент включения и выключения контактов может попасть на любой момент изменения амплитуды.
При включении на максимуме - к нагрузке тут же прилагается максимальное напряжение. Индуктивность не позволяет току развиться сразу, он нарастает постепенно, хотя напряжение уже падает - это приводит к тому, что механическое усилие страгивания двигателя будет меньше, чем могло бы быть.
Но гораздо хуже, что в момент отключения контактов индуктивность пытается поддерживать ток, хотя контакты уже разошлись: сопротивление сремится к бесконечности, напряжение на контактах тоже, и возникает искра пробоя. Постепенно искры разрушают контактные площадки - реле "горит".
С емкостной нагрузкой всё наоборот: это у нас как правило различные импульсные блоки питания, блоки для светодиодных ламп, компьютеры, бытовая техника. Технически - в них в самом начале стоит выпрямитель и конденсатор, и если реле включилось на максимуме, а конденсатор разряжен - вот тут ток стремится к бесконечности.
Снова искра на контактах, теперь при включении, броски тока, которым могут выжечь диоды выпрямителя, иногда даже выбивает предохранители. Ну и снова - реле "горит".
Но есть и другие типы реле - так называемые Solid State Relay, SSR
Это не что-то очень сложное: как правило, подобные реле переменного тока представляют из себя вполне обычный симистор, который включается с помощью специализированной оптопары.
Специализированность тут в том, что включение происходит в момент перехода питания через "0" - то есть вон того эффекта мгновенной подачи напряжения нет, просто вдруг синусоида питающего напряжения подается также и на нагрузку.
Конденсаторы заряжаются по мере роста напряжения, индуктивность постепенно набирает ток, без бросков.
А отключение реле происходит тогда, когда и управление с оптопары отключилось, и симистор остается без поддерживающего его напряжения сети, то есть тоже при переходе через "0".
При этом управляющий сигнал на оптопару не требует высокого напряжения, часто 3-5 вольт вполне достаточно, что очень удобно для микроконтроллеров.
SSR бывают маленькими и маломощными, бывают большими, бывают однофазными и трехфазными - по сути разница только в мощности встроенного симистора и возможностях его охлаждения.
И вот как раз охлаждение тут может понадобиться, и причина опять в использовании симистора.
Симистор - полупроводниковый прибор, в котором работают несколько n-p переходов, на каждом из которых by design падает некоторое напряжение, тем более что материал тут как правило кремний.
В целом, общее падение напряжения может составлять порядка 1-2 вольт, в зависимости от тока.
Казалось бы, для 220В потеря 1 вольта - это мелочь, но зато не мелочь для тока.
При 10 ампер протекающего тока и 1 вольте напряжения - это 10 ватт мощности нагрева, и уменьшить это никак нельзя, сколько бы допустимых ампер не было написано на реле.
А 10 ампер - это примерно 2.2 кВт для 220В, типовой электрочайник.
То есть, если захотелось включать электрочайник через SSR - придется также решить вопрос, как "сдуть" 10 ватт нагрева с реле.
На какое-то время хватит радиатора, на длительное - понадобится активный кулер.
Из этого следует, что включать чайники и обогреватели такими реле - плохая идея, тут как раз лучше подходит механика на соответствующий ток, она почти не греется и работает беспроблемно.
SSR лучше оставить для управления современным светом и техникой, ну или вот запускать тот самый "трехфазный двигатель откатных ворот" или какой-нибудь глубинный насос.
Бывают также SSR постоянного тока - при общей схожести конструкции они принципиально отличаются тем, что вместо симистора внутри стоит MOSFET или IGBT.
Причем иногда в изделиях с одним и тем же названием может быть или одно, или другое, как повезет. Корпуса стандартные, а IGBT похоже дешевле в производстве.
MOSFET - полевой транзистор, во включенном состоянии его сопротивление стремится к нулю, составляет миллиомы. Соответственно, протекающий ток нагрузки создает минимальное падение напряжения, минимальный нагрев и как следствие такие реле прекрасно подойдут для управления электронагревателями - но только на постоянном токе.
IGBT - биполярный транзистор, с n-p переходами, неизбежным падением напряжения на них, и теми же самыми проблемами нагрева под нагрузкой, которые точно так же нерешаемы, и не зависят от "максимального тока".
Даже если на таком написано "60 Ампер" - это означает, что он не сгорит от 60 сразу, сначала разогреется, а потом уже сгорит от перегрева.
Есть еще всякие специализированные реле, в которых электродвигатель относительно медленно двигает или поворачивает пакет контактов, есть пожарные разцепители, в которых кратковременный импульс срывает взведенные контакты, обесточивая нагрузку - но это уже не так часто встречается.
Комментарии (65)
CitizenOfDreams
12.07.2026 14:05Из этого следует, что включать чайники и обогреватели такими реле - плохая идея
Включать чайники и особенно обогреватели (которые часто включаются-выключаются) с помощью SSR - это отличная идея. Проверено на практике на десятке с лишним станков с нагревательными элементами. На мощностях порядка 1-2 киловатта на фазу радиаторы вообще не нужны - просто выкидываешь старый обугленный контактор, вешаешь вместо него SSR с алиэкспресса и забываешь про него навсегда.
xSVPx
12.07.2026 14:05Не навсегда, а до момента когда он из полупроводника в проводник превратится...
JBFW Автор
12.07.2026 14:05Именно так и происходит при перегреве )
CitizenOfDreams
12.07.2026 14:05Контактор при перегреве или при большом пусковом токе тоже умеет превращаться в проводник.
xSVPx
12.07.2026 14:05И не только. Насколько я понимаю и при неудачных всплесках напряжения. Надо как-то варисторами защищать, но никто обычно не делает...
sim2q
12.07.2026 14:05при всплеске напряжения тиристор временно превратиться в динистор и всё... ну если это не молния конечно :)
xSVPx
12.07.2026 14:05По факту они от чего-то дохнут. И есть ощущение, что не только от перегрева. Ну т.е. это в любом случае как не собирай крайне относительно ненадежный элемент, забывать о нём не стоит.
Про варисторы где-то у овена попадалось.
Но я пошел по пути дублирования контроля и управления, если что-то идет не так, то отдельное устройство размыкает контактор (точнее оно его замыкает пока всё идет так)
sim2q
12.07.2026 14:05По факту они от чего-то дохнут.
да запросто могут на меньший ток перемаркировать, а ещё там при работе на ёмкостную нагрузку проблемы - открытие тиристора совсем не мгновенный процесс по всему кристаллу....
отдельное устройство размыкает контактор (точнее оно его замыкает пока всё идет так)
у меня главное реле, а уже после него тиристоры на нагрузки
Dr_Faksov
12.07.2026 14:05В схемах здорового человека идёт последовательно контактное и бесконтактное реле. Так, к примеру, нагреватели печек в лазерных принтерах коммутируются. Там, правда, ещё минимум два теплопредохранителя прямо на нагревателе стоят. Но это к теме данной статьи не относится. Да, дорого. Но не дороже ущерба от пожара.
CitizenOfDreams
12.07.2026 14:05В схемах здорового человека идёт последовательно контактное и бесконтактное реле.
В такой схеме есть один нюанс: контактному реле нужно не забыть обеспечить ток, необходимый для самоочищения контактов.
Там, правда, ещё минимум два теплопредохранителя прямо на нагревателе стоят.
А термопредохранители на нагревателях нужны в любом случае, неважно, чем они управляются - реле, контактором, симистором или там механическим термостатом.
VT100
12.07.2026 14:05Ток, конечно, - будет. Это случай последовательных реле.
CitizenOfDreams
12.07.2026 14:05А, я думал, мы про ситуацию "механическое реле управляет твердотельным".
vblats
12.07.2026 14:05Включать чайники и особенно обогреватели (которые часто включаются-выключаются) с помощью SSR - это отличная идея.
О дааа. Был у меня такой сосед-умник-обогреватель. Показываю чем закончилось:
JBFW Автор
12.07.2026 14:05Всегда есть куча "но.." которые надо учитывать.
Допустим, у вас бойлер с ТЭНом, который запитан через SSR - и вот в один прекрасный момент он начинает "биться током".Виновато SSR? Нет, конечно, виноват лопнувший ТЭН в воде, и горе-хозяин, который мало того что не заземлил корпус бойлера, не установил УЗО на питающую цепь, так еще и не проверял никогда накипь внутри.
Тип реле тут вообще ни при чем, и тут как раз вполне можно SSR поставить.
MountainGoat
12.07.2026 14:05У меня в прошлом 3D принтере работало реле от ВАЗа. Оно по документации управляется 12-24 вольтами, и коммутирует 24 вольта. У меня оно управлялось 5ю вольтами и коммутировало розеточные 230 переменного, с нагревателем на 250 ватт. Вообще не грелось. Лет пять отработало, затем разобрал.
CitizenOfDreams
12.07.2026 14:05коммутировало розеточные 230 переменного, с нагревателем на 250 ватт.
Переменный ток, 1 ампер, резистивная нагрузка... Да это просто курортные условия для этого реле, по сравнению с работой на мотор стеклоочистителя например.
VT100
12.07.2026 14:05При коммутации индуктивностей - есть свои гитики. Включать индуктивность - лучше на максимуме напряжения.
При наличии ферромагнитного сердечника (чуть более, чем всегда) - появляются ещё зависимость от направления токов при отключении и включении (остаточной намагниченности сердечника и направления её изменения сейчас). И насыщение сердечника, норовящее обнулить индуктивное сопротивление обмотки до омического.
ArtPlotnikov
12.07.2026 14:0512В, а контроллер у нас 3.3, и это значит нужно понижать напряжение, причем желательно с помощью DC-DC модуля
Обычный КРЕН сойдет. О чëм статья вообще не понятно. Если делаете обзор способов управления нагрузкой с МК, то изучите материал и дайте примеры решений (вроде есть статья на эту тему у Alex Gyver). А тут какие-то рассуждения. Всë же давно придумано для разных сценариев.
JBFW Автор
12.07.2026 14:05Обычный крен будет греться, как... крен. Потому что потерянное на нем напряжение * ток = мощность нагрева.
Это все уже давно опробовано, проверено и использовано на практике.
Heggi
12.07.2026 14:05У esp потребление миллиамперы. Если много периферии на 3.3 не планируется подключать или у неë отдельное питание, то кренка даже не напряжется
FGV
12.07.2026 14:05Зависит от того что включено, при работающем передатчике 350мА, и кренка без радиатора греется как паровоз, так что в пень, кренка, лучше импульсную понижайку поставить.
JBFW Автор
12.07.2026 14:05Есть у меня одна старая китайская видеокамера наблюдения, которая жрет почти ампер тока 12в и греется страшно, руку не удержать.
Так вот внутри нее как раз кренка, понижает эти 12 до 3.3. Вынесена под металлический колпак в качестве радиатора. Видимо, тогда ещё не было мелких dcdc-модулей, и просто решили не заморачиваться. А 12в там для привода моторов, очень иногда.
В общем, работать-то оно работает, но сколько зря электричества сожгло на прогрев атмосферы...
longmaster
12.07.2026 14:05В статье не раскрыта тема, а чем управлять пускателями? Промежуточное низковольтное реле или симистор?
Отдельная моя личная боль, чем ШИМировать мощные светодиодные ленты, 100-300вт? Готовых решений, чтобы можно было подать управляющий сигнал 4кГц и получить плавную регулировку на минимальной скважности пока не могу найти. Те что есть, не успевают открываться на минимальной скважности.
xSVPx
12.07.2026 14:05От того что есть под рукой зависит. Я помнится ставил обычный ssr, был под рукой.
Для лент поди какие-нибудь транзисторы можно подобрать. С радиаторами размером с дом... 100% китайцы уже сделали и продают...
JBFW Автор
12.07.2026 14:05Я бы посмотрел на мосфеты. В открытом состоянии у них малое сопротивление и нагрев, ленты на постоянное напряжение, так что тут как раз должны подойти.
Мосфеты можно ставить в параллель несколько. По такой схеме делаются bms на большие токи, в сотни ампер. Только ещё учесть что кратно растет ёмкость затвора.
mmMike
12.07.2026 14:05чем ШИМировать мощные светодиодные ленты, 100-300вт
А разве 300вт это много?
Мне вот лень было для мотора (движок к сапу) 12в/15А паять схему управления. Взял готовый диммер на 30A. Конечно амперы там китайские, но, 2 сезона отъездил, работая по 2 часа подряд в закрытой герметичной пластиковой коробке (т.е. вообще без охлаждения) при постоянном токе в эти 2 часа 15А. И регулярно пользовался диммером для понижения оборотов мотора.
И только в этом сезоне, решил вдруг помощнее движок взять. Ток 27А на 12V. На грани, но не жалко было если сгорит.
Предполагал, что сразу не выдержит, но только на 3-ю поездку на 2-м часу цепанул дно винтом, и димер сказал “ну все. я в края вечной охоты”. При этом ток был понижен шимом (радиопультик) до 18А (русло реки проходил) и на этом режиме почти час ехал.
Т.е. это был нагруженный режим (переключение мосфета, а не просто открыт)
Как показало вскрытие, там два мосфета без (!) радиатора. Если конечно не считать радиатором 2 кв см. фольги на текстолите. И простейшая схема управления и радиотракта.
Так что… Если взять TO-222 мосфет и нормальный радиатор то, вообще бы проблем не было.
Yamazaki123
12.07.2026 14:05Используйте мощный полевик. Возьмем предельный случай: 300вт, 12в. Ток 300Вт/12В=25А. Прикол вот в чём: если нагрузка на 25А, это не значит, что полевик должен быть на 26. И даже не на 50. Дело не в запасе по максимальному току, а в Rdson
Скажем, мы решили с запасом взять IRFZ44N на 49А, сопротивление открытого канал 0,0175 Ом. При нагрузке 25А на нём выделится тепла P=I²R=25*25*0.0175= 11Вт. Это терпимо, но понадобится радиатор. Да и жалко терять столько мощности просто на нагрев. Если корпус маленький, закрытый, такое тепловыделение может стать проблемой. Ничто (кроме ёмкости затвора, об этом далее) нам не мешает воткнуть транзистор с гораздо более низким сопротивлением канала.
Берем, например, YJD120N04A с сопротивлением открытого канала 0,0028 Ом. Получится 1.75 Вт. Такую мощность можно рассеять медным полигоном на печатной плате, радиатор уже не понадобится. Если этого недостаточно, есть транзисторы с сопротивлением открытого канала меньше 1мОм.
Платим за это большой емкостью затвора. Если бы мы конструировали на этом транзисторе блок питания, работающий на десятках килогерц, это стало бы проблемой. Для освещения частоты в 1Кгц хватит с большим запасом - затвор можно перезаряжать гораздо медленнее, значит ток драйвера не должен быть таким уж большим. Можно обойтись самым обычным драйвером затвора, скажем, IR4427 - до 1кГц его более чем достаточно.
Да, ещё следует помнить, что такая схема будет фигачить электромагнитной помехой на частоте 1кГц и на десятках гармоник (2, 3, 4, 5кГц и т.д.), что наверняка будет мешать многим электронным устройствам, оказавшимся поблизости. Ток желательно сгладить катушкой индуктивности. Вот мы и почти добрались до нормального DC-DC преобразователя. Может быть сразу такой и использовать?
Aleksandr_Sv
12.07.2026 14:05Есть ещё SSR-MOSFET реле на переменный ток! Там два MOSFET транзистора последовательно включены стоками. Позволяет уменьшить падение напряжения на переходе в отличии от симистора так как MOSFET в открытом состоянии проводит ток в обе стороны и имеет низкое сопротивление перехода. А два транзистора ставят для того чтоб в закрытом состоянии ток не шёл через паразитный диод.
Arhammon
12.07.2026 14:05Сейчас китайцы делают готовые платы ESP-реле с встроенным 220 БП(тут правда качество под вопросом), иногда на них ставят хорошие жирные реле, иногда искрозащиту(снаббер), если поковыряться внимательно присматриваясь к картинкам можно найти пристойные варианты коммутации для DIY.
VT100
12.07.2026 14:05P.S. Полевые транзисторы, кстати, - тоже не панацея. Чем выше рабочее напряжение, тем выше сопротивление при включении.
sim2q
12.07.2026 14:05Здравствуйте!)
Про ШИМ на реле, могли бы прокомментить? На таймер развёл, но не проверял ещё. При включении подаём 100% заполнение, для удержания оставляет 25%.
Моделировал, для отрицательного для одного OPAM хватает с запасом. (мы не ищем лёгких путей: )ещё и отрицательное напряжение можно оттуда брать :)
sim2q
12.07.2026 14:05реле, которые могут быть на разные управляющие напряжения - то имеет смысл брать на большее напряжение: тогда ток будет меньше, и нагрев транзистора тоже меньше.
и всё равно от нагрева реле никуда не уйти.
Я на серьёзные девайсы (нижний подогрев, кондей) с тиристором для себя всегда ставлю main реле на вход откуда уже тиристоры коммутируют нагрузку. Для мощных потребителей тиристоры шунтирую реле, сначала включается тиристор, затем его закорачивает реле. Отключение наоборот - отключаем реле, затем тиристор. По хорошему еще бы контроль температуры тиристора, т.к. они у меня припаяны без радиков - их задача отработать доли секунды. Но тут уже оверхед как мне показалось. Еще важный момент - реле питается ШИМ и после срабатывания напряжение на нём опускается примерно в пять раз. Но есть мнение, что контакты при этом могут немного дребезжать. Но эту часть пока не дописал, пока GPIO
vblats
А в чем проблема коммутировать электромагнитное реле в момент перехода через ноль? По сути схема-то копеечная: мелкий трансформатор преобразующий 220 в 5, да резистивный делитель на двух резисторах. Ардукод такой же копеечный: получил команду на коммутацию - дождался в цикле пока напряжение на АЦП подключенном к трансу около нуля - щелкнул контактами.
denis_iii
Для того, что бы точно через 0, быстродействие реле должно быть на порядок выше 50 Герц. А с компенсацией механики - это уже оверинжениринг. Проще симмистор на большой радиатор посадить или к бочке с водой прикрутить.
kkuznetzov
Гибрид можно сделать. Симмистор + реле. Сначала открывать симмистор, потом реле. Выключать наоборот.
denis_iii
Да, это хорошая тема, но надо или через таймеры задержки включать, или термозащиту делать на симмистор, если Ардуино вдруг зависнет перед включением реле, если оно ими управляет напрямую.
Arhammon
Если прям серьёзный девайс делать, то мастер реле, контроль тока, контроль состояния вывода, контроль зависания ПО, например, отдельным МК.
Yamazaki123
Можно использовать аппаратный сторожевой таймер. При отсутствии на входном пине активности дольше определенного времени дергает reset. Вообще в большинстве МК есть собственный сторожевой таймер, так что это уже перестраховка.
dvkozyr
А зачем ими с Ардуины по отдельности управлять, если с этим транзистор справится (и не зависнет), да еще и выход лишний сэкономит
https://habr.com/ru/companies/unwds/articles/390601/
ValentinSats
Это уже сделано и выпускается лет так двадцать. Среди изготовителей железа для умного дома, управления освещением и т.д. У каждого из брендов называется по своему. Например - Lutron выпускает под названием "Softswitch". У изготовителей KNX такое видел. В общем это уже устоявшееся решение.
vblats
Быстродействие лучше измерять в секундах. 1/50 = 20 мс. Для сравнения, это время реакции кошки на выпад змеи, т.е. достаточно велико.
Время срабатывания SRD-шки на фото - 15 мс. Частота дискретизации АЦП Ардуйни - 10 кГц, т.е. 10000 выборок в секунду. Максимальное время обработки прерывания - 0.04 мс.
Никакую механику компенсировать не нужно, соответственно никакого оверинжиниринга нет. Для такого времени реакции, даже регистры не надо будет трогать - производительности стандартных AnalogRead \ DigitalWrite будет достаточно.
Такая схема используется во всех взрослых устройствах, например в гибридных инверторах. Никто не будет ставить симистор на 6 кВт мощность, и вопреки распространенному мнению, вовсе не из-за охлаждения, а из-за токов утечки.
denis_iii
Время включения реле - 10мс + 5мс на время дребезга контактов, вы просто не щелкните его контактами в момент 0.
vblats
А щелкать контактами в момент 0 и не надо, у нас же стабильная синусоида. Щелкайте в момент 1В, или -1В. Даже если к щелчку будет 0.1В-0.7В - контакты вам простят.
denis_iii
Период синусоиды в пиком в 310V - 20мс, время реакции реле 10-15мс, какие 1 или -1V.
Dr_Faksov
Я извиняюсь, вы включать или диммировать реле собрались? С точность до полупериода?
Всё равно, какое время реакции реле. Главное что оно стабильное. Если вы знаете что "0 V" будет через каждые 20 мс, а время реакции реле 50 мс, то что мешает включить реле через через 10 мс после 0? Или два пропущенных полупериода критически важны?
Хотя я согласен, что ловит реле переходы через 0 - так себе идея. Но вполне реальная и реализуемая.
Arhammon
С чего вы взяли? Будете год испытывать с учетом износа, температуры воздуха итп?
randomsimplenumber
Не особо. И оно не нормируеттся. В даташите указано только максимальное время.
То вы ошибаетесь ;) раза в 2.
Coder007
Один симмистор BT41-600 и оптопара MOC3063 (кстати контролирует переход синуса фазы через ноль и плавно коммутирует нагрузку). Коммутация 40А с небольшим радиатором. Оптопару вытянет любой микроконтроллер, ток порядка 5мА. Никаких огромных реле, функций в программу микроконтроллера для контроля прохода через ноль и никаких ошибок.
vblats
Вы недоговариваете.
Никто не включает симистор голым, потому что любое нарастание напряжение при закрытом симистре его открывает. Помеха, самоиндукция или что-нибудь еще.
Чтобы этого не происходило - ставят т.н. снаббер, т.е. RC-цепочку параллельно силовым выводам.
Это в свою очередь означает, что нагрузка у вас не обесточивается никогда - там всегда будет 10-15 мА, которые: а) Ударят вас фазой, если вы дотронетесь до контактов даже при закрытом симистре; б) Будут мерцать светодиодной лентой, которой этого тока вполне достаточно
Падение напряжения на вашем симисторе составляет около полутора вольт. При токе в 16А (типичный ток квартирных автоматов) - на нем рассеивается 24 Вт тепла, БЕЗ радиатора - это с учетом теплового сопротивления кристалла 50 градусов/Вт - вызовет нагрев кристалла до 1200 градусов. Цельсия, да.
Если взять средний кулер от АМ4 проца, то суммарное тепловое сопротивление его, его с подложкой, подложки с кристаллом - составяет примерно 3 градуса/Вт. 24 Вт тепла * 3 градуса\Вт = 72 градуса при нуле в окружающей среде. При температуре в комнате 25 градусов, токе в 16А и процессорном кулере - ваша система нагреется до 97 градусов.
Поэтому либо увеличение радиатора, либо активный обдув, либо снижение мощности.
Есть еще парочка минусов, касающихся неравномерности управляющего тока в зависимости от полярности на затворе\аноде - но мы их опустим пока.
longmaster
Упс. Как раз планировал убрать снабберы из ТТР там, где светодиодные лампы мерцают. Так можно или нет?
Arhammon
Есть snubberless triac, которые лучше закрываются. В зависимости от нагрузки можно и без снаббера ставить.
vblats
Возьметесь рукой за "обесточенный" провод не глядя?)
Arhammon
А почему не с 9 этажа спрыгнуть? Обесточивают не симистором и не реле(оно запросто может свариться) и даже иногда заземляют, чтоб шаловливые ручки в щитке ничего не включили... Хотите железобетнное срабатывание ставьте контроль включения, тока, напряжения и мастер реле.
Симистор без снабера рабочий вариант для некоторых нагрузок, а для каких то надо снаббер(искрозащиту) и на реле ставить...
vblats
Потому что мы обсуждаем коммутацию, а не прыжки.
Коммутация нагрузки - это ее физическое отключение. А хотите я вам еще интересный пример приведу?
Есть коммутируемое вашими симисторами устройство. В нем порт для диагностики. В этот порт подключен USB-кабель. Который в свою очередь подключен к компьютеру. Тот через обыкновенный ATX-овый блок питания подключен в розетку - в ту же сеть, что и коммутируемое устройство.
Вопрос: какова разность потенциалов между любым проводом кабеля и физической землей?
Лучше, хуже, можно, не можно - это не совсем электротехнические критерии.
randomsimplenumber
При конструировании цветомузык никто не упарывался в эти ваши снабберы.
И ведро водки выпивали и до 100 лет жили..(бухтит)VT100
Давеча - и косинус в сети был огого. Не то, что нонеча - один хиленький синус остался.
JBFW Автор
Однако факт. КУ208, если правильно помню...
Какой такой снаббер? Главное радиатор, потому что лампы накаливания жруть ток...
sim2q
Там нагрузка активная, снаббер не нужен, а вот LC фильтр обязателен. На площадках под свет и звук вообще отдельные генераторы.
vblats
Эммм... Выключение прибора - это частный случай управления прибором.
Инженеры кстати никогда не называют это "выключением", они зовут это "обесточиванием", соответственно если в цепи находится хоть миллиампер - устройство уже не выключено.
Ну а в процессе функционирования "включать - выключать" типа полицейской люстры - это без проблем. Но в статье же звучит включение кипятильника, а не цветомузыки.
Nostromo11
Поздравляю, Вы сдали экзамен на ардуинщика! Куда высылать диплом??
vblats
А вот оскорблять не нужно :)
sim2q
Диплом там обычно вариант лифта ?:)