Привет! Меня зовут Антон Рогозин и я разработчик машинного обучения в Контуре. В этой статье расскажу про своё увлечение 3D-печатью, а точнее о том, как я подгорел от того, сколько нюансов надо учесть, чтобы распечатать под ключ маленькую фигурку хорошего качества. ? Хотите узнать, как выглядит процесс изготовления 3D-моделей, какой принтер купить и сколько стоит инвентарь для печати? Тогда приглашаю под кат. Ещё внутри этой статьи затаилось много полезных ссылок, которыми я советую пользоваться, и, конечно же, фото моих фигурок из настольной ролевой игры D&D (подземелья и драконы).? Заходите оценить.
Как я увлёкся 3D-печатью? Это было спонтанное решение. Пару лет назад увидел в корпоративной почте письмо от коллеги, что он продаёт свой фотополимерный 3D-принтер. Искра, буря, безумие! Тогда я ещё не понимал, что меня ждёт впереди — на сколько граблей я наступлю и какое количество знаний понадобится...
Я тогда купил у коллеги принтер, а потом постепенно заказал на маркетплейсах всё остальное: фотополимерную смолу, грунтовку, засветку и прочие инструменты. Оборудовал рабочее место. Кстати, разместил я его не дома, почему — об этом подробнее рассказываю дальше. ?
В чём были сложности
Фотополимерный принтер печатает слоями, поэтому нужно заранее тщательно обработать будущую фигурку на компьютере с разных ракурсов, чтобы каждый слой был пропечатан верно. Если у персонажа на голове есть колпак со свисающим помпоном, для этого помпона нужно поставить отдельную опору, в противном случае, он не пропечатается и колпак превратится в шляпу. Всё это я познавал методом проб и ошибок. Сколько брака было! И в целом, было обидно, что вроде всё учёл, а фигурка не получилась в который раз.
Вроде смотришь на неё: всё красиво, броня хорошо пропечаталась. Присматриваешься, а там, оказывается, меч отвалился, потому что был без опоры. И из-за такой маленькой детали всё насмарку: надо ставить новую опору и печатать заново.
Ещё бывают ситуации, когда поставил мало опор, а фигурку под тяжестью деформировало: она свисает, и это тоже считается браком >> начинай сначала.
И сидишь такой, смотришь на всё это с таким лицом:
Но с каждым разом мои фигурки становились лучше, детализированнее. Поэтому хотите набить руку — печатайте много и готовьтесь к тому, что придётся часто всё переделывать.
Какой 3D-принтер выбрать
Фотополимерный принтер не умеет делать грубые детали, лучше всего на нём выходят миниатюры с хорошей детализацией. Если нужно напечатать какой-нибудь корпус для системного блока или шлем, лучше воспользоваться принтером для работы с пластиком. Кстати, пластик в разы дешевле фотополимерной смолы, если хотите сэкономить.
У меня принтер марки Anycubic: недорогой, простой в использовании и хорошего качества. Начинали ребята как интернет-магазин, а сегодня это уже полноценная компания по производству 3D-принтеров. Если что, это не реклама: вдруг вы тоже хотите попробовать 3D-печать и находитесь в поиске рекомендаций хорошего принтера.
Что касается остальных деталей, то стандартный набор выглядит так:
На самом деле всё, что вы видите сверху на картинке, вообще вам не надо. Этот специализированный инвентарь мне был нужен чисто для удобства, можно обойтись и без него, подручными средствами. Например, для УФ‑засветки фигурки можно у девушки выпросить УФ‑лампу для ногтей, и не тратить на Авито 6–8 тыс на большую дуру, которая займёт место на вашем столе.
Кстати, фото с инвентарём из нашего контуровского офиса: дома я инвентарь не держу и не печатаю, потому что пары, которые выделяет фотополимерная смола при затвердевании, токсичны, и могут навредить домочадцам и кошке. Лучше травить коллег. ? Шучу. Лучше заниматься печатью в отдельном помещении и желательно в респираторе, когда рядом нет людей и животных. Когда я хочу что-то напечатать, прихожу в офис в выходной день. После работы естественно проветриваю помещение, чтобы всё успело выветриться к началу рабочей недели.
Что можно напечатать на 3D-принтере
Тут перечислил предметы как из фотополимера, так и из пластмассы:
Аксессуары для дома. Например, держатели для салфеток, специальные ручки для шкафов в виде кошачьих лапок или ёмкости для хранения мелких деталей.
Стоматологические протезы.
Миниатюры героев игр высотой 3 см.
Большие фигуры для диорам высотой 20-40 см.
Аксессуары для косплееров. Например, жезлы, оружие, шлемы, рога.
Детали для автомобиля или другой техники.
Что-то уникальное, необычное, чего нет в массовой продаже.
Как выглядит процесс изготовления 3D-модели
Шаг 1. Подбираем в интернете фигурку, которую хотим напечатать
Файлы моделек выкладывают в сеть 3D-моделлеры, которые адаптируют фигурку для печати. Обычно это стоит денег. Но существуют телеграм-каналы по интересам, в которые бесплатно «сливают» схемы таких фигурок. Достаточно загуглить в Телеграм слова «STL», «3D-печать», «3D-миниатюры» и тому подобное. Сами понимаете, каким образом они получены. ?
Шаг 2. Ставим опоры и печатаем слой за слоем
Поставить опоры можно самостоятельно, но часто 3D-моделлеры сразу предоставляют файл, в котором они проставлены — так удобнее для нас, печатников.
Если ставите опоры сами, то вот вам хорошая инструкция: сразу читайте её, иначе соберёте те самые грабли, что и я. И ещё одна инструкция для вас.
UPDATE 08.10.2025 Держите также несколько советов, которые были получены потом и кровью:
Если у модели нет опор, не доверяю автоповороту в Lychee Slicer: он может развернуть фигурку так, что опоры лягут на лицо и убьют детали. По гайдам понял, что самое оптимальное — это чаще всего печатать фигурку от макушки, чтобы получилось дерево вверх, либо под 45 градусов.
Авто-опоры тоже не панацея: Lychee Slicer может ставить опоры на самые тонкие и детализированные элементы (кольчуга, подвески), и при снятии всё съедается. Поэтому после автоматики проверяю и по необходимости вручную переношу опоры в зоны с меньшей детализацией. Качество заметно выше будет при удалении опор на напечатанной фигурке.
Есть специальные приложения (рекомендую Lychee Slicer), которые и опоры поставят, и раскладывают 3D-фигурку например на 1000 слоёв, чтобы принтер мог её напечатать, ведь он работает послойно и не воспринимает 3D-модель целиком. Для 3D-принтера ваша фигурка — это слоёный тортик.
Шаг 3. Промываем готовую фигурку в спирту и удаляем опоры
Только что напечатанная фигурка твёрдая, но скользкая: она всё ещё в полимерной смоле и водой её не промыть, нужен спирт. Поэтому помещаем её в специальную ёмкость и очищаем от смолы. Вот полезный гайд о том, как отмывать миниатюры.
Опоры удаляем кусачками, а те места, в которых они удалились плохо, можно зашкурить.
Шаг 4. Засвечиваем обработанную фигурку ультрафиолетовой лампой для прочности + грунтуем
Если у вас нет специальной УФ-лампы для 3D-фигурок, можно использовать лампу для сушки маникюра, как и говорил выше.
Полимерная смола — это материал, который поглощает свет, поэтому после сушки фигурка будет не очень красивой и похожей на мыло. Чтобы фигурка начала «отражать свет» и выглядела максимально детализированной, необходимо её загрунтовать и покрасить. Грунтуем для того, чтобы краска лучше легла. Грунтовка продаётся в специальных баллончиках, её удобно наносить на фигурку.
Но будьте аккуратны: если вы из баллончика слишком долго на фигурку побрызгаете, то «съедите» детали, так как толстый слой грунта всё покроет. Чтобы снять лишнюю грунтовку придётся купить вонючую химозу — растворитель Ксилол. А это отрава для человека, без респиратора ни в коем случае не открывайте её: надышитесь и упадёте в обморок. С помощью Ксилола и щётки очистите фигурку, чтобы её заново загрунтовать.
Не повторяйте моих ошибок. Не, в обморок я не падал, я про слишком толстый слой грунтовки. ?
Шаг 5. Склеиваем части фигурки в одно целое и красим
Тут уже на что хватит фантазии:
Делюсь полезными ссылками про покраску фигурок: первая и вторая.
Сколько на это всё уходит времени
Принтер печатает одну фигурку 3-5 часов.
На омывание фигурки спиртом уходит около 5-10 минут.
Удаление опор и шлифовка неровностей —10-30 минут.
На грунтовку — 30-60 минут.
То есть суммарно весь процесс займёт 6-8 часов.
UPDATE 08.10.2025. Но не забывайте, что ещё периодически стоит менять пленки на ванночке 3д принтера, заливать новую смолу, чистить бак со спиртом от налета грязи после чистки фигурок и т.п. А на это надо время)
Но если это хобби, скорее всего, ты не будешь делать все эти действия в один день, а разобьёшь на несколько этапов. И так фигурка может формироваться неделями, когда на каждый этап есть вдохновение.
Что я делаю со своими фигурками
Стоят-пылятся. ? Иногда дарю знакомым, кто так же, как и я, играет в D&D. Если заниматься этим на продажу, много не заработаешь: слишком скрупулёзная эта деятельность, времени и сил потратишь больше, чем тебе за это смогут заплатить (я считал). К тому же, последнее время это хобби как будто бы отошло на второй план: я много работаю, путешествую, встречаюсь с друзьями, и на 3D-печать не всегда остаётся время.
После такого тяжелого труда с кучей шагов, где на каждом этапе можно налажать, понимаешь ценность подобной работы. И порой закрадываются мысли, что проще и удобнее купить фигурки на Озоне, чем делать их самому. И, максимум, загрунтовать купленное для более эстетичного вида.
Помогает ли мне это хобби в работе с Data Science
Оно однозначно развивает усидчивость, терпение, умение учиться на ошибках и не бросать, когда не получается, а оттачивать навыки. (Если конечно не появится желание всё бросить после первой неудачи ?). Кажется, для разработчика машинного обучения это важные качества. ? В целом, это хобби похоже на медитацию: видишь, как детали на фигурках становятся всё чётче с каждым разом, и радуешься. Ловишь настоящий дзен. А ещё все действия тут последовательны и ты учишься организовывать процесс: начиная от выбора будущей фигурки до момента, когда она стоит готовая перед тобой во всей красе.
Делитесь в комментариях, если тоже занимаетесь 3D-моделированием: жду ваши вопросы, рассказы про личный опыт и фото фигурок. А ещё напишите, не передумали ли заниматься печатью после прочтения моей статьи. ?
Комментарии (43)
VladSmir
07.10.2025 10:25Меня все не покидала мысль приобрести 3D принтер и начать творить всякую дичь. Теперь меня эта мысль покинула, спасибо вам!
Spyman
07.10.2025 10:25У меня товарищ совершенно технически не подкованный печатает модельки тысячами на фотополимернике - проблема с опорами решается (неожиданно) кнопкой - автоматически расставить опоры. Так что ваши разочарования преждевременны.
У меня самого fdm и чуть сложнее на нем печатать, но на самом деле если не покупать самый самый дешёвый пластик а в идеале брать pla - то даже кривая модель с огромными мостами и висящими в воздухе кусками - скорее всего напечатается приемлимо.
Zara6502
07.10.2025 10:25У меня самого fdm и чуть сложнее на нем печатать
на FDM печатать так же легко как на лазерном принтере, заправил филамент, загрузил картинку в слайсер, нажал нарезать и отправить на принтер - через 5-8 часов отодрали деталь от стола и радуетесь. В SLA печать это вообще иной мир - отдельное помещение, вытяжка, мойка, сушка, закрепление, кусачки, шлифовка, порванные пленки, раздавленный экран и т.п. Плюс цена смолы. Так что не-не-не, FDM это легкотня, особенно сегодня.
в идеале брать pla
а мне нравится ABS, печатал в основном корпуса и детальки. PLA пробовал, но как-то не понравился мне он, но было это давно и наверное сегодня PLA уже лучше.
kenomimi
07.10.2025 10:25на FDM печатать так же легко как на лазерном принтере, заправил филамент, загрузил картинку в слайсер, нажал нарезать и отправить на принтер - через 5-8 часов отодрали деталь от стола и радуетесь
И получилась деталь с соплями, швами, и прочим браком. На FDM подобрать настройки так, чтобы деталь была почти идеальной - квест уровня "очень сложно", особенно для новичка.
Исключение - bamboolab c оригинальными филаментами, вот там да, поставил катушку, с нее по nfc прочитались настройки, и печатай. Но за это платишь х2-х4 цену на расходники. Для всяких красивостей типа дракончиков, ваз и змей высокая цена оправдана, для технички - нет.
Фотополимерник в этом плане намного проще, хотя и намного грязнее, да.
Zara6502
07.10.2025 10:25И получилась деталь с соплями, швами, и прочим браком
с чего бы?
На FDM подобрать настройки так, чтобы деталь была почти идеальной - квест уровня "очень сложно", особенно для новичка.
ну 12 лет назад на моём Anet A8 - да, но на современных принтерах Anycubic и Flying Bear печатать плохо - это нужно навык иметь и лет 20 учиться быть криворуким.
Исключение
как и с любым устройством где есть расходка - плоттеры, резчики, струйники и т.п. Всем этим легко пользуются домохозяйки, а их же ролики смотрю когда нужна какая-то конкретная вещь. Опыт набирается там легко и недорого по сравнению с SLA печатью.
LAutour
07.10.2025 10:25На спирте можно сэкономить, если брать водосмываемую смолу. Еще удобно съемный магнитный столик использовать, чтобы проще отдирать напечатанное.
Ramzez
07.10.2025 10:25если смолы смываемая, то такой пластик вроде уже не атмосферостойкий и вымывается водой, потом рассыхается.
LAutour
07.10.2025 10:25Из популярных в бытовых изделиях материалов: древесина например тоже не стойка к влаге, abs быстрее окисляется под солнечным светом. Весь вопрос - где применять и как обрабатывать.
piroman74
07.10.2025 10:25Был принтер от elegoo, самый гемор это после неудачной печати, сливать фотополимер, затем процеживать его и т.д. Только из-за этого бросил это дело... Не знаю мб модель такая кривая принтера была... Либо всё же руки.
LAutour
07.10.2025 10:25Сливать фотополимер при неудачной печати пришлось и на других моделях фотополимерников. Тут главное подобрать правильные настройки печати.
ClickDaHouseCat
07.10.2025 10:25А где там смола в разы дороже пластика я не понял.
LAutour
07.10.2025 10:25Недорогие смолы для фотополимерника в 2-3 раза дороже недорогих филаментов для FDM за 1кг.
tequier0
07.10.2025 10:25Ну, я использую вот petg от fdplast. 1 кг petg, достаточного, чтобы закрыть 90% потребностей, стоит ~700 руб. Пластик достаточно высокого качества, стабильный по своим характеристикам, без мусора. ABS еще дешевле, 600 рублей, емнип.
Разве может фотополимерник предложить сравнимую по цене и качеству смолу? То, что я видел мимолетом, стартует от 1500 за 1 кг.
kenomimi
07.10.2025 10:25Еще есть проблема в том, что некоторые смолы тупо не агдезивны почему-то, отлипают от стола. Уже две банки таких лежит - какие настройки не ставь, прилипает к пленке, а не к столу. Причем наливаешь из другой банки - хоба, все печатает. В основном проблема на abs-like смоле, классическая печатает без нареканий.
А еще смолу можно красить - я пробовал не только колеры, но и светящиеся пигменты - эффект потрясающий. Разве что после каждой печати надо сливать всё, пигмент в стоячей смоле моментом оседает.
Брак же - обычное дело. То отлипнет, то перекосит, то поведет - и ладно фигурки, вот когда корпуса с ровными поверхностями и надписями делаешь, там иной раз по 5-7 перезапусков бывает, пока настройки подберешь...
LAutour
07.10.2025 10:25Еще есть проблема в том, что некоторые смолы тупо не агдезивны почему-то, отлипают от стола
Обработка стола наждачкой для шероховатости может помочь (ну и плюс время засветки первого слоя).
kenomimi
07.10.2025 10:25Именно так и сделал, не помогло. Помогает разве что выкручивание засветки первых слоев на 80-90 секунд, тогда небольшие детали не отлипают.
sorry-coyote
07.10.2025 10:25Сам печатаю, так что хотел бы дополнить)
Современная смола буквально сравнялась по цене с прутком для обычного FDM, а с учётом возможности делать тонкую оболочку для экономии - фигурка из неё получится дешевле, чем на FDM. Само собой, это только с декоративными вещами вроде фигурок, ибо хрупкость слишком большая.
Правильная расстановка поддержек, с пониманием что зачем и почему - это главнейший навык для печатника смолой. Я категорически рекомендую Lychee Slicer как то, что сделало для меня работу с поддержками не просто проще, а на порядке удобнее. Да, он стоит денег (за доп функционал, базовая работа бесплатна), но наше хобби и так не бесплатное, и 10 баксов в месяц ну совсем не та сумма, ради которой стоит экономить. Если уж всё настолько плохо - купить на месяц, наделать файлов с поддержками на полгода вперёд, и потом долго их печатать)))
Снова про поддержки: правильный подбор никакая программа не сделает за вас. На то, выдержит ли поддержка и выполнит ли свою миссию влияет всё - от температуры смолы при печати, настроек, марки смолы, модели принтера, износа плёнки, типа плёнки, механизма принтера... Это надо чувствовать, и тогда отделяться они будут вот прямо лёгким движением руки (без кусачек и лезвий), оставляя самый малый след на модели. Понимание так же и того, куда их ставить, чтобы даже малый след был не заметен, тоже очень сильно помогает) Ну и надо помнить, что у нас не как в fdm (где надо понадёжнее на столе расположить модель), мы можем её как угодно повернуть, всё равно она стола касаться не будет.
Туда же, к поддержкам - полости в моделях. Смола всё равно не "пропекается" до конца, так что тратить много пластика на нутрянку - вообще не нужно. 2-3 мм толщина стенки и нормально. Что самое удивительное, этот совет снизил число брака у меня, так как оказалось, что усадка и деформация при "допекании" могут портить даже в отлично отпечатанную модель...
Видео с разборами ошибок, советами, и в целом достаточно чётким подходом к причинности процессов на ютуб-канале того же личи слайсера - оно закрывает сейчас, наверно, вообще все возможные вопросы и проблемы печати. И даже забесплатно, а отличие от слайсера.
Как источник моделей - есть множество авторов на патреоне (даже целых студий), что делают действительно крутые и сложные модели. Да, платно, но "кто ищет в телеграме, тот всегда найдёт". Или более дорогая подписка личи за 20 баксов, где есть доступ к их библиотеке.
Вопрос вреда полимерной смолы - сильно преувеличен. Большая часть проблем обычно связана с непереносимостью компонентов (есть знакомая, около которой бутылку смолы откроешь, а она пятнами покрывается), и сложностью отмытия оной. Есть риски раздражения... но они на уровне того, как у вас может быть раздражение от лака или краски. Основная причина - просто резкий запах, так что если для вас он норм - с закрытым принтером можно спокойно печатать. Я лет так 6 уже наверно печатаю на принтере в открытом шкафу моей спальни, и ни мне, ни супруге это проблем не доставляет. Если идти в научный подход, то быстронагугливаемые источники скажут вам, что воздух при печати с открытой крышкой где-то на уровне дороги в центре города с высоким трафиком, а с закрытой - как в квартире около этой дороги. Так что если да, можно заниматься снижением этого влияния... но не всем имеет смысл (особенно курильщики - вам такое уже точно не страшно).
Ну и не стоит бояться неудач, они будут по-умолчанию, пока не наработается опыт, и не сложится понимания физики процесса.
kenomimi
07.10.2025 10:25Lychee Slicer
Поставил, запустил, сожрало все ядра в 100% и не отпускало до закрытия. При конвертации модели размером с кружку отожрало 37 гигов оперативки. Тормоза эпичные. Везде агрессивные попытки впарить подписку. Удалил к чертям, родной принтеру слайсер от anycubic намного лучше и шустрее...
sorry-coyote
07.10.2025 10:25у меня таких проблем не было никогда, так что копайте в сторону драйверов, что у вас там не так.
tequier0
07.10.2025 10:25Сколько стоит смола, позволяющая обеспечить технологичность и повторяемость печатаемой модели? Я в свое время отказался от фотополимерника из-за её дороговизны. Филамент для fdm у меня выходит по 600-700 руб за кг, а высокодетализированная художка меня всё равно не сильно интересует (не художник совсем).
kenomimi
07.10.2025 10:25Смотря какая смола. Простая, которая как обычная эпоксидка - 1500 за кило на али, если оптом от 10кг, то еще дешевле. Для фигурок и прототипов корпусов используется она. Непростая, с пластификаторами там, для выжигания (ювелирная), для стоматологии, ... - от 3000 за кг и до бесконечности.
Филамент 500/кг стоит вторичный pet-g чаще всего, но он не везде применим, а так хороший pla стоит от 1000/кг в рознице. Плюс фигурки печатать, например, на fdm дело неблагодарное - скорость та же, но разрешение ниже, качество хуже...
Короче надо иметь оба типа принтеров.
APLe
07.10.2025 10:25Так, а что за выжигаемая смола за 3000 за кг? Я их чуть ли не на порядок дороже находил.
kenomimi
07.10.2025 10:25От 3к это инженерная, гибкая там, увеличной прочности для шестерней, и так далее. Ювелирные и стоматологические дешевле 10-15к не видел, они таки бизнесовые больше, чем любительские.
denpro
07.10.2025 10:25технологичность и повторяемость дает любая. если интересует инженерка то от 1500р за 0.5кг
Vlad3443
07.10.2025 10:25Доброе утро всем, сам печатаю на FDM и фотополимерных принтерах, есть пара мыслей:
Для начала - цена на сегодняшний день различается в базовых версиях смолы и пластика на 100 рублей максимум, в иногда смола даже дешевле выходит, с pla не работаю, сужу только по abs
По поводу брака отмечу, что у меня на фотополимере такого нет, разные модели печатал, в слайсере предустановленные с завода настройки ставлю и все печатает у меня, деталь не ведёт и не отлипает, размеры практически "в нулях" (разница ±0,06 максимум). Для моих целей не особо критично
Конечно, нужно смотреть по тому, какой принтер, потому что с FDM печатью геморроя больше, но и разнообразие возможных пластиков для разных целей больше, под каждый нужно настройки отрабатывать на разные детали и формы (примерно 2 кг нужно просто убить, чтобы добиться точности размеров хорошей для соединений и пазов)
Если брать инженерные смолы и пластики, то тут да, разница существенная (на 4-5 тысяч больше стоит смола)
Если интересно, то у меня FDM аппараты Flying Bear Ghost 6 и QIDI plus 4, а фотополимерных Anycubic Photon Mono M7 Max (большая площадь печати, интеллектуальные фишки и возможность забора материала после печати - по стоимости 70 к на момент месяца назад
LAutour
07.10.2025 10:25С фотополимерной печатью то есть проблема с настройками (времена засветки первого слоя и остальных) при использовании смол с разной прозрачностью и цветов, причем в пределах одного вида смолы.
tequier0
07.10.2025 10:25примерно 2 кг нужно просто убить, чтобы добиться точности размеров хорошей для соединений и пазов
В ряде случаев, это можно решить это следующим способом: зазоры в 0.2-0.3 мм (вписаться в такие размеры не проблема почти любому принтеру без калибровок) и использование "пружинных" свойств материала.
Например, крышка на коробочку. Набросал эскиз в онлайн рисовалке, т.к. када под рукой нет.
На стенках коробки делаем выступы по середине, уже без зазора (вид сверху):Скрытый текст
На крышке, соответственно, буртик. По середине буртика с каждой из 4 сторон делаем небольшой по высоте вырез. Виды спереди и сверху.
Скрытый текст
Таким образом, когда крышка будет вставляться в коробочку, буртик будет прогибаться под выступ, создавая необходимое соединение. Играясь с размером/формой выступа и шириной выреза в буртике, можно придать необходимую жесткость. Можно доработать, сделав закругление на углах буртика бОльшим радиусом, чем на коробочке, а также сняв фаску на торце буртика. Обычно проблема вставить одну деталь в другую возникает как раз из-за углов, что, впрочем, можно обратить и в свою пользу.
Еще неплохой вариант - часть стенок коробочки под буртик сделать из "пластин", выступающих внутрь коробочки и повернутых по оси x/y под 45 (и менее) градусов к буртику. Или можно наоборот, на крышке сделать. Фаска на "пластинах" тоже желательна. Набросал для одной стенки, размеры на эскизе не в масштабе, уж больно муторная рисовалка:
Скрытый текст
Это прорабатывается однократно и далее делается по шаблону, без существенной оглядки на пластик, который по большому счету будет влиять только на нависания и, в меньшей степени, на жесткость соединения.
inakrin
07.10.2025 10:25Почему час на омывку тратится?
Я постоянно печатаю, омывка занимает 5 минут.
Делаю так:
Держу 2 канистры с изопропиловым спиртом или метанолом(он дешевле) (последнее время стал смешивать первую с дихлорметаном, но это необязательно).
Снимаю модель с платформы, заливаю изопропиловым спиртом из канистры 1 в ведёрке модель, рукой в перчатке полоскаю, сливаю спирт назад в канистру 1 через фильтр, заливаю из второй канистры, повторно полоскаю, даю спирту стечь на картонку минуту, затем отправляю в самодельную УФ ванну, где модель ещё обдувает кулерами, чтобы спирт сдуть. Иногда слишком много воды в спирте оказывается, тогда ещё третье полоскание в гексане. Вода на дне собирается.kenomimi
07.10.2025 10:25Если печатать часто, то 2 ультразвуковые ванны с изопропиловым спиртом решают. Две минуты в одной, две минуты в другой - модель идеальная. Спирт можно гонять через фильтр тонкой очистки для водопровода - смола в спирте растворяется далеко не идеально, и большая часть грязи остается в фильтре.
rogozinushka Автор
07.10.2025 10:25Согласен, чересчур завысил время на промывку фигурки, вы правы, актуализировал цифры в статье, спасибо за комментарий
do66epman
07.10.2025 10:25несмотря на колоссальное количество ошибок в статье, всё -же смог осилить до конца ))
тема, кстати, весьма интересная
Utadaleste
07.10.2025 10:25Как человек, который тоже увлечен 3D печатью миниатюр добавлю немножко от себя:
Есть такой инструмент UV Tools, которая берет подготовленную нарезанную модель (Управляющую программу для принтера) и анализирует послойно, показывает каждый слой на котором есть печатаемая область без поддержки (т.е. каждый новый пиксель, который не имеет поддержки или опоры с предыдущего слоя), показывает зоны скапливания смолы и потенциальные ошибки. Может самостоятельно в соответствии с заданными настройками исправить некоторые ошибки, путем подкрашивания пикселей на каждом слое. Инструмент простой и информативный.
Для себя лично для печати миниатюр в стилистике Warhammer'a и Ж/Д поездов в n масштабе (1:160) я использую уже упомянутый Lychee Slicer с частично автоматическим, частично ручным режимом расстановки поддержек с последующей доработкой в UV Tools и в целом подготовка одной модели размером с современного СпейсМарина занимает не больше 10-15 минут.
Под такие форматы я правда вставлю свою статистику по времени:
Я печатаю слоем 0.02 мм, одна среднеразмерная модель печатается больше 12-15 часов. Разницу между 0.02 и 0.05 уже вижу, хотя и подозреваю, что это уже проф деформация конечно. Когда печатал кастомного демон принца ушло вообще более 35 часов. Периодически ходил, ставил печать на паузу и перемешивал смолу в ванночке (я использую доп. пигмент для снижения эффекта паразитного засвета, хотя любую смолу желательно регулярно перемешивать само собой)
Еще обдумываю вариант с покупкой магнитного "стола" для удобства снятия напечатанных моделей, пока временно редко печатаю в связи с занятостью (принтер тоже храню и использую не дома). В теории - должно быть очень удобно, потому что пару раз у меня было такое, что базовый слой настолько душевно прилипал к поверхности, что его отковыривание приводило к царапинам(
Zara6502
мне тут подарили фотополимерный принтер, а сам я имею небольшой опыт работы только с FDM, ну что могу сказать - проблема с опорами на мой взгляд искусственная и является недостатком работы слайсера.
rogozinushka Автор
Я тоже так думал. Видимо здесь играет мое чувство перфекционизма, когда замечаешь промахи автоматики:
Если у модели нет опор, не доверяю автоповороту в Lychee: он может развернуть фигурку так, что опоры лягут на лицо и убьют детали. По гайдам понял, что самое оптимальное - это чаще всего печатать фигурку от макушки, чтобы получилось дерево вверх, либо под 45 градусов.
Авто-опоры тоже не панацея: Lychee Slicer может ставить опоры на самые тонкие и детализированные элементы (кольчуга, подвески), и при снятии всё съедается. Поэтому после автоматики проверяю и по необходимости вручную переношу опоры в зоны с меньшей детализацией. Качество заметно выше будет при удалении опор на напечатанной фигурке.
Спасибо за комментарий, добавил конкретики про это в статью, заставили поразмышлять)
Zara6502
ну я и пишу об этом - плохой софт.
я по вашим ссылкам почитал гайды, полезно для незнайки вроде меня. сохранил их в виде PDF.
например неочевидные вещи про полости в которых может запечататься жидкая смола, и я не увидел или пропустил, но еще оставляют дырку для полых фигур и туда засовывают УФ диоды для "закрепления" смолы внутри.
так же логично печатать плоское располагая именно по плоскости стола, но неочевидно что при отрывании от пленки будет нагрузка и можно испортить печать, что печатать лучше под углом. многие видео где говорят про фотополимерную печать об этом не говорят совсем и даже фигурки на видео печатают без наклона. В общем как всегда много инфомусора.
меня больше всего расстроило, что FDM я печатал на столе дома, а фотополимерный всё, поставить некуда, облом.