Про само строение

Процесс "строительства"

"Строительство" первого модуля (жилой части) заняла часов 6 чистого времени: в один день за 4 часа закрутили сваи, в другой день привезли готовый модуль и установили примерно за час (ещё полчаса я подключал электричество). Второй модуль (веранда 8х2.5м) — собирали на месте, работы заняли два дня и делали отдельной бригадой.

Как и говорил — в доме несколько помещений (если быть точным, то три с половиной): две комнаты, санузел (удалось всё сделать с полноценным уровнем комфорта, как в городе) и маленький коридор. Одна комната — спальня/кабинет, вторая — кухня/кабинет (пока тут только холодильник и склад вещей, но зимой, думаю, доберёмся и сделаем полноценную кухню). 

Порадовало, что производитель бытовки предусмотрел отверстия для вентиляции в каждом помещении — это позволило буквально за час установить приточные клапаны (бризеры) и вытяжку и иметь полноценную вентиляцию. Про вентиляцию как раз и расскажу дальше.

Организация вентиляции

На вентиляции у меня особый "пунктик", в каком-то смысле я фрик/гик/повернутый на всю голову по этой теме. Поэтому рассказ будет длинный, пристегивайтесь :) Всё изложенное актуально в том числе и для квартир.

Зачем вообще столько внимания нужно уделять вентиляции.

Самое банальное: люди дышат, образуется углекислый газ (СО2), который наполняет объем воздуха в помещении. Если уровень CO2 высокий, то длительное нахождение в таком помещении обеспечит плохое самочувствие. Например: плохо соображающая голова, разбитое состояние по утрам (причины могут быть не только в качестве воздуха, но исключить этот фактор — нужно обязательно).  Для контроля — у датчиков качества воздуха этот параметр так и называется - CO2. Более-менее нормой считается уровень до 1100 ppm, но в идеале иметь хотя бы до 700-800. Для сравнения — на улице чуть больше 400.

Менее банальное (об этом у нас вообще особо никто не парится): мебель, краска/обои на стенах и остальные предметы в помещении выделяют разные летучие вещества. Плюс мы пользуемся бытовой химией — чистящими средствами и пр. — это всё попадет в воздух. При небольших концентрацих такие вещества в воздухе не причинят ущерба, но если в помещении плохой воздухообмен (нет "обновления" воздухом с улицы) — концентрация становится уже достаточной, чтобы за недели/месяцы начать причинять ущерб здоровью. И часто эти вещества не имеют запаха. Для контроля — у датчиков качества воздуха этот показатель обычно называется tVOC, единицы измерения и диапазоны безопасных значений отличаются от производителя к производителю, надо смотреть инструкцию к конкретному прибору. 

Еще из менее очевидных вещей: обмен вирусами с больными людьми. В помещении, где плохой воздухообмен быстро достигается инфецирующая доза вируса и здоровые люди имеют сильно больше шансов подхватить вирус и тоже заболеть. И да — дети часто болеют не из-за "сквозняков" и холодных полов (в разумных пределах, конечно), а именно потому, что в помещении плохой воздухообмен и они получают хорошую порцию вируса. В совокупности с очень низкой влажностью в помещении эти риски увеличиваются.

Если говорить не только про вред человеку, но и про вред для строения, то стоит сказать про высокую влажность — в процессе нашей жизнедеятельности выделяется влага (при дыхании, выделение через кожу, готовка пищи, прием душа). А зимой высокая влажность в помещении может сыграть злую шутку с конструкцией "пирога" стены. Несмотря на наличие пароизоляционных плёнок, эта влага может попасть внутрь стены (через негерметичности: стыки пленок, отверстия для ввода кабелей, вентиляции и пр) и накапливаться в утеплителе, каркасе и облицовочном материале (вагонка, имитация бруса). Затем замерзает и "пирог" стены быстро теряет свои теплоизоляционные и эстетические свойства. У кого-то вагонка снаружи складывается как гармошка. И на ютубе как-то встречал ролик, где у парня в бытовке зимой с потолка начала ведрами стекать вода — это была не негерметичность крыши, а накопившаяся в утеплителе влага из помещения. Кстати, еще один признак плохой вентиляции — это конденсат на входной двери и/или на окнах. Про влажность и баланс между слишком сухим воздухом, который не очень полезен человеку — отдельная тема.

Причины, которые описал выше дают понять, почему важно обеспечить нормальный воздухообмен, чтобы "отработанный" воздух из помещения выбрасывался на улицу, а с улицы забирался свежий. 

Мы же выезжаем загород не для того, чтобы спать в коробке с затхлым и опасным воздухом? :)

Вот так это всё организовано технически:

• В комнатах установлены бризеры Ballu ONEAIR ASP-80. Это не идеальная модель, но лучше по соотношению цена/качество/функции/габариты под наш домик-бытовку я не нашел (а я хорошо искал, поверьте). Для квартир или больших домов есть варианты гораздо лучше. Если есть готовое вентиляционное отверстие, то бризер устанавливается самостоятельно за 15-20 минут (внимательно читайте инструкцию).

• В туалете установлен обычный вытяжной вентилятор (при наличии бризеров можно, в целом, обойтись без него), к которому подключен специальный регулятор скорости вращения (иначе вентилятор сильно шумит). Регулятор вращения у меня от "Спинбрейн"/"Ситирон" (сейчас он комически дорогой, я покупал для экспериментов лет 10 назад за пару тысяч). С технической точки зрения — это самый правильный способ снизить обороты вращения вентилятора, обычные резистивные регуляторы подходят далеко не для всех видов вентиляторов).

• Для объективного контроля качества воздуха — использую анализатор воздуха Xiaomi Qingping Air monitor. У меня еще первое поколение (это он на фото) — пользуюсь много лет, хорошо себя показали. Сейчас вышло второе поколение — хоть в интернете мнения о том, стал ли он лучше или хуже разделились, тем не менее это всё еще отличный прибор и в нем исправили "детские болячки" первого поколения (с шумным датчиком PM2.5). В первой версии пришлось разбирать и менять турбинку.

Немного про виды вентиляции и мифы про чудо-приборы и кондиционеры 

Про виды вентиляции сильно останавливаться не буду, тут главное понимать, что принципиально есть два способа обеспечить воздухообмен — естественный и принудительный:

• в естественных системах вентиляции воздух движется за счёт разницы температуры и давления — так устроена вытяжная вентиляция почти во всех многоквартирных домах (и она перестаёт работать, когда ставишь герметичные пластиковые окна, в результате чего пропадёт приток воздуха с улицы, поэтому поставить в квартире хотя бы пассивный приточный клапан — это гигиенический минимум). 

• в принудительных устанавливается вентиляционное оборудование, которое прокачивает воздух — тут есть много разных вариантов (от простых вытяжных вентиляторов и/или бризеров (дают приток с улицы) до сложных централизованных вентиляционных установок с рекуперацией тепла).

Почему нельзя просто открыть окно или проверить помещение на ночь? Можно! Это по сути и будет та самая естественная вентиляция. Но если после проветривания закрыть окно, то в помещении уровень СО2 снова быстро поднимется — мы же продолжаем дышать. Либо можно спать с приоткрытым окном (в случае наших мини-домиков это не всегда даст достаточный воздухообмен — там надо оставить окна открытыми почти полностью) — но тогда это только летний вариант. 

Чудо-приборы, которые "чистят" воздух (без обмена с воздухом с улицы) — это мифы и иллюзии. Да, можно отфильтровать воздух от мелких частиц, но чтобы снизить уровень СО2, регенерировать кислород и убрать вредные летучие вещества — это должны быть очень дорогие приборы (как на космических станциях или в подземных бункерах), которые просто так не купишь.

Кондиционеры тоже не решают задач воздухообмена (за редким исключением — дорогие модели имеют приточные клапаны). Они охлаждают/согревают и немного осушают воздух — всё. 

Про "умное" отопление

Зачем понадобилось именно "умное" отопление

Мы приезжаем на дачу зимой, поэтому пришлось заморочиться с отоплением. Кроме того, в дом заведена вода — если не обеспечить плюсовую температуру, то вода замерзнет, расширится и разорвёт "ёмкости" в которых она находится (трубы, бак унитаза, гидрозатворы в ванной и в унитазе, бойлер, смеситель и пр). А каждый раз всё это сливать и продувать — просто лень. Да и сама конструкция дома при переходе через 0 в отрицательные температуры внутри дома требует правильной и длительной   консервациии — не хочется с этим разбираться.

Сценарии, связанные с отоплением, у нас такие:

1. когда мы в городе — автоматика поддерживает температуру +14 градусов. Бризеры отключены (про бризеры писал выше в разделе про вентиляцию)

2. когда планируем приехать — за ночь до приезда удалённо переключаю автоматику с  +14 на +25 градусов. Приезжаем уже в прогретый дом. Если морозы не сильные (около 0), то можно включать прогрев за несколько часов. Для совсем сильных морозов (или если забыл вовремя включить прогрев) — во второй комнате установлен ещё один обогреватель (стоит на режиме 500 Вт), его можно включить удалённо вручную, при необходимости. 

3. когда мы на даче — температура поддерживается +25 градусов (для нас это экспериментально подобранная комфортная температура). Включаем бризеры и вытяжной вентилятор в санузле.

Как это все реализовано технически

Сразу спойлер — если не хотите заморачиваться, то лучшим решением, скорее всего, будет конвектор с Wi-Fi, типа вот такого (модель привёл просто для примера, я им не пользовался и ничего не знаю про его безопасность, комфортабельность и пр.) 

? Wi-Fi LTE-роутер. Чтобы иметь возможность удалённо переключать режимы работы отопления и видеть текущее состояние дома (температура, статусы приборов, смотреть в камеры видеонаблюдения и пр) нужен интернет. В нашем случае это роутер с SIM-картой (у нас к участку подведено оптоволокно, но экономически целесообразнее получилось использовать мобильный интернет). Модель HUAWEI B311-221 — очень простой, но надёжный роутер. Его производят уже давно и есть много отзывов. Нам его полностью хватает, несмотря на то, что он не самый навороченный и в нем нельзя поменять прошивку, чтобы обходить ограничения мобильных операторов на расшаривание интернета в тарифах для смартфонов. Подключил нормальный недорогой тариф, который можно использовать в роутерах, поэтому никого обманывать не нужно. 

☀️ Мониторинг температуры и влажности выполняется с помощью WiFi-термометра. Советую брать такой термометр, который поддерживает запись истории измерений и который может работать от внешнего питания, а не только на батарейках. Во-первых у тех, что на батарейках могут быть задержки в передаче показаний, во-вторых - батарейки могут сесть в самый неподходящий момент. У ZigBee-термометров всё сильно лучше с автономностью, у меня даже используется пара штук для разных экспериментов.

? Обогреватель с терморегулятором. Почти все обогреватели имеют встроенный аналоговый терморегулятор (обычно это такая крутилка, которая прикольно щелкает в определенном положении) и их можно отрегулировать на поддержание комфортной температуры. Но находясь в городе нельзя будет за несколько часов до приезда изменить температуру.

Мы в качестве основного обогревателя используем именно "глупый" (без автоматики и Wi-Fi) конвектор на 1500 Вт. "Умным" (с возможностью удаленного управления) его делает специальный Wi-Fi-терморегулятор. Такое решение суммарно получается дешевле (у нас вышло около 4.5 тыс) и качественнее, чем хороший конвектор с встроенным Wi-Fi. Но цели экономить не было — "глупый" конвектор у нас уже был и захотелось сделать гибкое и более качественное решение. В итоге в текущем решении есть удаленное управление, можно подключить любой обогреватель, есть выносной датчик температуры — т.е. можно ювелирно точно настроить комфортную температуру в нужной зоне (датчик температуры у обычных конвекторов c Wi-Fi расположен близко к нагревателю, поэтому температура около него и в той зоне, где вы, например, спите — будет отличаться). Но все эти отличия — не криминальные, поэтому как говорил выше, если не хотите заморачиваться, то проще купить готовый конвектор с Wi-Fi. 

Обогреватели бывают разных типов (инфракрасные, конвекторы, масляные, с вентиляторами и пр). В качестве основного обогревателя не советовал бы брать те, что с вентиляторами — они шумные и будет некомфортно спать. В остальном — все отличия исключительно маркетинговые. При правильно подобранном терморегуляторе особой разницы в экономии электричества и эффективности обогрева нет. Нужно выбирать подходящий по мощности, размеру, варианту монтажа и по дизайну (исключив уж совсем бюджетные варианты, где экономят на внутренних элементах, так как это небезопасно).  Один товарищ из интернета заморочился и провел целое исследование, в рамках которого показал, что в термодинамике чудес не бывает, а отличия у разных обогревателей — маркетинговые. 

Теперь про наш терморегулятор. Это обычный Wi-Fi терморегулятор для теплого пола — он идеально подошел по мощности (до 3 кВт⋅ч) и таких полно на маркетплейсах за вменяемый бюджет (наша модель не выделяется чем-то особенным).

Про отказоустойчивость системы отопления и затраты на электричество

Отказоустойчивость и резервирование/дублирование критически важных функций — это моя инженерная профессиональная деформация. Скорее всего большинству такое не нужно, но вдруг кому-то окажется полезным.

Дистанционная перезагрузка роутера

Было пару раз, что роутер зависал и связь с домом полностью пропадала. В таких случаях нужно перезагрузить роутер (отключить от электричества и включить снова) и всё восстанавливается (если это не проблема у мобильного оператора). 

Один раз пришлось даже звонить местному электрику и просить отключить и затем включить автоматы в уличном электрощите — чтобы роутер перезагрузился. Но тогда это было вопросом жизни и смерти замерзания или не замерзания дома внутри, потому что без интернета не работали сценарии поддержки температуры (кто в теме: в приложении tuya были настроены интернето-зависимые сценарии: если температрура на Wi-Fi термометре опустилась ниже 13, то включить Wi-Fi реле, к которому подключен конвектор; если поднялась выше 15, то отключить Wi-Fi реле). Повезло, что интернет пропал, когда реле было включено и конвектор просто все это время работал (довел температуру до 26).

Сейчас всё сделал так, что потеря интернета — это не критично. Никаких сценариев не на рушится (температуру теперь поддерживает терморегулятор, писал про него в во второй части). Но всё равно, когда не понимаешь, что происходит со всей автоматикой в доме — немного беспокойно. 

Для дистанционной перезагрузки роутера поставил СМС-розетку (Телеметрика Т80) — такой странный выбор сделал, так как для отказоустойчивости важно управлять розеткой по резервному и более надежному каналу. Если роутер завис и нет интернета, то и розетку через интернет не перезагрузишь. А второй роутер со второй симкой ставить ради такого не хочется. 

Розетка работает в сети 2G, которая, как правило, не отключается даже при очень сильных сбоях у мобильных операторов. Но есть обратная сторона — некоторые современные операторы (например, Теле2 во многих городах не имеют сеть 2G и такая розетка с их симкой работать не будет). Но единственный существенный минус этих розеток — цена. Год назад она стоила около 6 тыс.

Работает просто — если вижу, что связь с домом пропала, отправляю два СМС: одно с командой отключить питание, второе (через несколько секунд) — включить питание. И в 90% случаях проблема решается. Остальные 10 — это были временные сбои у оператора.

Кстати, еще один плюс таких розеток — при отключении электричества они отправляют сообщение и я всегда знаю когда и на какой период были отключения.

Резервный обогреватель, включающийся при температуре ниже +5 градусов

Еще один элемент для повышения отказоустойчивости — дополнительный обогреватель, который подключён к розетке-термостату. Включается при температуре ниже +5 градусов и поддерживает 5-6 градусов. Нужен для таких случаев:

- если мороз будет настолько сильным, что мощности основного конвектора не будет хватать. Вместе они точно смогут обеспечить хотя бы 5-6 градусов и в доме не замерзнет вода 

- если вдруг автоматика основного конвектора даст сбой (как и писал выше, сейчас поставил нормальный терморегулятор, поэтому шансов на сбой меньше, но всё равно есть) 

Розетку-термостат брал такой же фирмы, что и розетку для роутера, поэтому о факте понижения температуры ниже критичных +5 придёт СМС. Или я сам смогу включить резервный обогреватель, отправив розетке сообщение с нужной командой.  

Запас температуры внутри дома

Выше говорил, что в наше отсутствие поддерживаю температуру +14 градусов, чтобы не переплачивать за электричество. Чем больше разница температуры на улице и в доме — тем больше теплопотери и, соответственно, больше затраты энергии (поддерживать +25 в мороз дороже, чем поддерживать +14). Плюс при большем перепаде температур внутри и снаружи больше вероятности, что в стенах начнёт образовываться конденсат.

Почему +14, а не не меньше?  Выгоднее было бы +5, но выбрал такое значение, чтобы в случае отключения электричества был небольшой запас времени на остывание. Тем более +14 это температура примерно в центре дома, а по "краям" (особенно отдаленным от обогревателя) будет градиент температуры — т.е. там температура может доходить вплоть до отрицательных значений. Поэтому запас лучше иметь.

Напоследок — для тех, кто планирует выбирать участок

Критериев хорошего участка очень много, их конечно же нужно обязательно собрать и действовать максимально рационально (это тема отдельного поста), но для Хабр-сообщества оставлю один пункт: качество покрытия мобильного интернета на участке. 

Даже если у вас в посёлке/СНТ/деревне есть возможность подключить высокоскоростной интернет — лучше, чтобы всегда был стабильный резервный вариант с мобильным интернетом. 

Особенно актуально, если планируете работать удаленно. У проводных провайдеров могут быть сбои и в случае чего можно раздать интернет с мобильного и продолжать спокойно работать. У нас к каждому участку подведен оптоволоконный кабель, но мы пользуемся мобильным интернетом — пока нет нормального дома и бываем тут в основном на выходных, так экономически получается более целесообразно (иначе — нужно платить за подключение, прокладку кабеля до домика, оборудование для подключения оптики, абон.плату. А на смартфонах каждый месяц сгорают десятки гигабайт — грех не использовать). 

Когда выбирали участок, на меня немного странно смотрел менеджер по продаже, так как я упорно измерял скорость интернета на каждом понравившиеся участке. Но зато интернет у нас стабильный).

Измерить скорость можно в известном приложении Speedtest или через internet.yandex.ru. И лучше сделать несколько замеров в разных частях участка — чем стабильнее покрытие по всей площади, тем лучше (никогда не знаешь, где какие строения будут стоять и где потребуется нормальная скорость). 

В нашем посёлке были участки (как правило в низине), где интернет еле-еле тянул пару мегабит. То есть комфортно работать или смотреть видео там уже не поучилось бы.

На сегодня — всё!

Спасибо всем, кто осилил этот текст до конца. Если аудитории Хабра мой опыт окажется интересен — продолжу! Благо работ по обустройству домика впереди еще очень много.

Следить за проектом в реальном времени можно в моем телеграм канале @dacha_vibes_log, буду рад гостям! Там рассказываю и про другие разные дачные темы. Иногда очень странные — например, теплый шкаф в неотпаливаемом хозблоке.